05 Nov 2008 -
Chris John, Editor in Chief, National Geographic Magazine, bercakap mengenai gambar terbaik National Geographic untuk tahun 2008
Chris John, Editor in Chief, National Geographic Magazine, bercakap mengenai gambar terbaik National Geographic untuk tahun 2008
05 Nov 2008 -
Sweet spot adalah julat di mana imej adalah paling tajam. Terdapat 3 jenis sweet spot:
1. Aperture yang memberikan imej paling tajam.
2. Focal length (pada zoom).
3. Zon tajam dalam frame.
Jika anda mengambil foto dengan ketiga-tiga faktor di atas berada dalam zon sweet spot, peluang untuk menghasilkan gambar yang tajam adalah lebih cerah. Mungkin anda pernah tertanya-tanya kenapa ada perbezaan dari segi ketajaman di antara foto yang diambil menggunakan peralatan yang sama. Mungkin ini adalah sebabnya.
Sweet spot untuk aperture banyak bergantung kepada rekabentuk sesuatu lensa. Namun, secara umumnya ia terletak 2 stop daripada bukaan aperture terbesar dan terkecil. Contohnya jika lensa anda mempunyai julat aperture f/2.8-f/32, kemungkinan besar sweet spot berada antara f/5.6 dan f/16. Anda boleh membuat eksperimen sendiri untuk mengetahui julat sweet spot aperture bagi setiap lensa anda dengan mengambil foto contoh pada aperture yang berbeza kemudian membandingkan hasilnya. Pastikan faktor lain dikawal rapi dan hanya mengubah aperture dan shutter speed (tanpa gegaran) sambil mengekalkan nilai dedahan pada tahap yang sama. Subjek yang ideal untuk eksperimen ini ialah struktur yang mempunyai tekstur rapi agar perbezaan dapat dilihat lebih jelas.
Untuk zoom pula, sweet spot biasanya berada di zon tengah hingga ke hujung tele. Kebiasaannya zoom menghasilkan imej yang lembut pada hujung wide dan semakin tajam ke arah tele. Contohnya bagi lensa 70-200mm, foto akan lebih tajam pada 200mm berbanding 70mm.
Ada kalanya kita melihat hasil foto yang mana bahagian berdekatan tepi gambar agak lembut (Soft). Ini kerana frame imej tersebut adalah lebih luas daripada zon tajam. Fenomena ini biasanya dilihat pada kamera bersensor besar seperti full frame dan medium format. Kamera dengan sensor yang kecil jarang menampakkan kesan ini kerana sensor hanya meliputi bahagian tengah image circle yang terletak dalam zon tajam.
Jika ketajaman adalah sesuatu yang penting untuk anda, teknik mengawal sweet spot boleh membantu anda tanpa memerlukan peralatan tambahan. Tetapi tidak semua jenis foto yang perlu begitu mengambil kira mengenai sweet spot. Contohnya jurufoto pemandangan biasa menggunakan focal length paling wide dan aperture yang paling sempit. Ini kerana bagi foto sebegini, depth of field yang sesuai adalah lebih penting daripada ketajaman.
Oleh Amir Ridhwan untuk FOTOTEACHER.COM
1. Aperture yang memberikan imej paling tajam.
2. Focal length (pada zoom).
3. Zon tajam dalam frame.
Jika anda mengambil foto dengan ketiga-tiga faktor di atas berada dalam zon sweet spot, peluang untuk menghasilkan gambar yang tajam adalah lebih cerah. Mungkin anda pernah tertanya-tanya kenapa ada perbezaan dari segi ketajaman di antara foto yang diambil menggunakan peralatan yang sama. Mungkin ini adalah sebabnya.
Sweet spot untuk aperture banyak bergantung kepada rekabentuk sesuatu lensa. Namun, secara umumnya ia terletak 2 stop daripada bukaan aperture terbesar dan terkecil. Contohnya jika lensa anda mempunyai julat aperture f/2.8-f/32, kemungkinan besar sweet spot berada antara f/5.6 dan f/16. Anda boleh membuat eksperimen sendiri untuk mengetahui julat sweet spot aperture bagi setiap lensa anda dengan mengambil foto contoh pada aperture yang berbeza kemudian membandingkan hasilnya. Pastikan faktor lain dikawal rapi dan hanya mengubah aperture dan shutter speed (tanpa gegaran) sambil mengekalkan nilai dedahan pada tahap yang sama. Subjek yang ideal untuk eksperimen ini ialah struktur yang mempunyai tekstur rapi agar perbezaan dapat dilihat lebih jelas.
Untuk zoom pula, sweet spot biasanya berada di zon tengah hingga ke hujung tele. Kebiasaannya zoom menghasilkan imej yang lembut pada hujung wide dan semakin tajam ke arah tele. Contohnya bagi lensa 70-200mm, foto akan lebih tajam pada 200mm berbanding 70mm.
Ada kalanya kita melihat hasil foto yang mana bahagian berdekatan tepi gambar agak lembut (Soft). Ini kerana frame imej tersebut adalah lebih luas daripada zon tajam. Fenomena ini biasanya dilihat pada kamera bersensor besar seperti full frame dan medium format. Kamera dengan sensor yang kecil jarang menampakkan kesan ini kerana sensor hanya meliputi bahagian tengah image circle yang terletak dalam zon tajam.
Jika ketajaman adalah sesuatu yang penting untuk anda, teknik mengawal sweet spot boleh membantu anda tanpa memerlukan peralatan tambahan. Tetapi tidak semua jenis foto yang perlu begitu mengambil kira mengenai sweet spot. Contohnya jurufoto pemandangan biasa menggunakan focal length paling wide dan aperture yang paling sempit. Ini kerana bagi foto sebegini, depth of field yang sesuai adalah lebih penting daripada ketajaman.
Oleh Amir Ridhwan untuk FOTOTEACHER.COM
05 Nov 2008 -
Fotografi motorsport selalu dikaitkan dengan lensa yang besar panjang, jenis yang tidak mampu dimiliki oleh kebanyakan peminat fotografi amatur. Lensa sebegini bukan sahaja sangat mahal tetapi berat juga. Lagi pun kebanyakan pengguna lensa bazooka di litar lumba adalah jurugambar berita yang diberi akses untuk berada di kawasan yang tidak boleh dimasuki oleh penonton biasa. Ini tidak bermakna amatur dengan kelengkapan dan akses terhad tidak boleh mendapatkan gambar yang elok.
Setiap kali saya ke SIC Sepang, saya akan menggunakan kit lens saya- Zuiko 40-150mm f/3.5-4.5. Dengan sistem 4/3, saya mendapat equivalent focal length 80-300mm yang mana sudah cukup untuk mendapatkan gambar dari main grand stand. Bagi mereka yang tak biasa mengambil gambar panning, seeloknya cuba dahulu dengan menggunakan shutter yang laju, sekitar 1/200s, supaya boleh merasai bagaimana menggerakkan badan ketika panning. Turunkan kelajuan shutter sedikit demi sedikit apabila anda telah selesa, biasanya sekitar 1/80 ke 1/125. Susah juga nak kata apakah shutter speed yang sesuai sebab kelajuan kereta sentiasa berbeza di setiap lokasi. Dalam mengambil foto sebegini, ada 3 perkara yang kita harus diberi perhatian:
1. Gambar harus menunjukkan kereta lumba dengan tulisan/logo penaja boleh dilihat jelas.
2. Latar belakar yang lembut (Soft) dan menampakkan kesan pergerakan.
3. Putaran roda kereta dapat dilihat.
Shutter speed yang terlalu tinggi akan mengakibatkan (2) dan (3) kelihatan kaku. Salah fokus dan panning yang tidak jitu mengakibatkan (1) tidak tercapai.
Gambar motorsport akan lebih bermakna jika ada unsur drama. Rasanya bila saya cakap tentang drama ramai yang membayangkan kereta berlanggar atau terbabas. Perkara sebegini jarang berlaku dan cukup sukar untuk dirakam biar pun berlaku di depan mata kerana anda perlu peka dan pantas menukar setting daripada panning kepada high shutter speed. Apa yang lebih mudah diperolehi ialah keadaan seperti aksi memotong, brek atau api pada ekzos. Aksi sebegini lebih mudah dijangka dan anda boleh mendapat hasil yang memuaskan setelah mencuba beberapa kali.
Oleh Amir Ridhwan untuk FOTOTEACHER.COM
Setiap kali saya ke SIC Sepang, saya akan menggunakan kit lens saya- Zuiko 40-150mm f/3.5-4.5. Dengan sistem 4/3, saya mendapat equivalent focal length 80-300mm yang mana sudah cukup untuk mendapatkan gambar dari main grand stand. Bagi mereka yang tak biasa mengambil gambar panning, seeloknya cuba dahulu dengan menggunakan shutter yang laju, sekitar 1/200s, supaya boleh merasai bagaimana menggerakkan badan ketika panning. Turunkan kelajuan shutter sedikit demi sedikit apabila anda telah selesa, biasanya sekitar 1/80 ke 1/125. Susah juga nak kata apakah shutter speed yang sesuai sebab kelajuan kereta sentiasa berbeza di setiap lokasi. Dalam mengambil foto sebegini, ada 3 perkara yang kita harus diberi perhatian:
1. Gambar harus menunjukkan kereta lumba dengan tulisan/logo penaja boleh dilihat jelas.
2. Latar belakar yang lembut (Soft) dan menampakkan kesan pergerakan.
3. Putaran roda kereta dapat dilihat.
Shutter speed yang terlalu tinggi akan mengakibatkan (2) dan (3) kelihatan kaku. Salah fokus dan panning yang tidak jitu mengakibatkan (1) tidak tercapai.
Gambar motorsport akan lebih bermakna jika ada unsur drama. Rasanya bila saya cakap tentang drama ramai yang membayangkan kereta berlanggar atau terbabas. Perkara sebegini jarang berlaku dan cukup sukar untuk dirakam biar pun berlaku di depan mata kerana anda perlu peka dan pantas menukar setting daripada panning kepada high shutter speed. Apa yang lebih mudah diperolehi ialah keadaan seperti aksi memotong, brek atau api pada ekzos. Aksi sebegini lebih mudah dijangka dan anda boleh mendapat hasil yang memuaskan setelah mencuba beberapa kali.
Oleh Amir Ridhwan untuk FOTOTEACHER.COM
05 Nov 2008 -
Joel Sartore, jurugambar National Geographic bercakap mengenai Pemuliharaan Alam Sekitar melalui foto-foto hebat yang beliau pernah rakamkan. Ucapan yang padat dan penuh inspirasi ini disampaikan dalam gaya yang lucu dan bersahaja.
Sumber daripada FOTOTEACHER.COM
05 Nov 2008 -
Pengetahuan berkenaan subjek yang kita rakam adalah satu perkara yang penting jika kita ingin menghasilkan foto yang baik. Jurugambar profesional sentiasa mengkaji subjek yang mereka pilih agar dapat membuat persiapan yang sewajarnya. Perkara ni meliputi semua aliran fotografi tanpa mengira peralatan yang anda miliki. Jika anda ingin mendapatkan masterpiece, kenalilah subjek anda dengan lebih dekat.
Jurufoto potret seringkali berinteraksi dengan subjek sebelum sesi penggambaran dimulakan. Mereka akan berbual tentang pelbagai perkara meliputi keluarga, pekerjaan dan kampung halaman. Saya sentiasa berbual kosong dengan subjek manusia ketika melakukan persiapan penggambaran supaya dapat membina kemesraan dan kepercayaan. Perbualan bukan sahaja bertujuan untuk ice breaking tetapi yang lebih penting ialah untuk kita mengenali peribadi beliau supaya ia dapat membantu kita untuk menzahirkan kecantikan asli subjek berkenaan. Foto yang cantik dihasilkan apabila subjek tersebut mengukir senyuman bukannya kepada kamera yang tidak bernyawa tetapi kepada jurugambarnya. Raut muka dapat dirakam dengan lebih neutral dan ikhlas, satu perkara yang sukar dicapai apabila bekerja dengan orang yang tidak dikenali.
Apabila kita melakukan penggambaran dengan subjek bukan manusia, sudah tentu kita tidak boleh berbual dengan subjek berkenaan. Sebagai contoh apabila kita merakam pemandangan di kampung atau mercu tanda sebuah bandar, pengetahuan tentang tempat tersebut membolehkan kita tahu sudut apa yang terbaik untuk dirakam. Kita tidak perlu tercari-cari lokasi yang sesuai yang akan memenatkan badan dan merosakkan mood. Kita juga boleh menganggar waktu yang sesuai untuk mengambil foto di lokasi terbabit, mungkin cahaya lebih cantik di pagi hari apabila matahari naik di timur atau mungkin di bulan Mac ketika burung berhijrah yang memberikan impak kepada suasana.
Untuk jurugambar nature, pengetahuan tentang subjek tidak dapat dielakkan. Penggemar burung sentiasa tahu waktu penghijrahan burung, habitat, tabiat dan makanan yang digemari setiap species. Jurufoto makro pula harus tahu bagaimana untuk mencari subjek yang diinginkan dan juga cara yang sesuai untuk menghampiri subjek tanpa mengganggunya. Menjangka tindak balas subjek tersebut sangat penting supaya kita boleh bersiap sedia untuk mendapatkan foto yang jarang dirakam oleh orang lain. Silap langkah walaupun sedikit akan menyebabkan peluang keemasan terlepas.
Jurufoto harus belajar untuk membuat kaji selidik berkenaan subjek yang dipilih sebelum penggambaran dimulakan untuk mendapat hasil terbaik. Tiada jalan singkat untuk mengenali subjek anda selain daripada mengambil inisiatif sendiri untuk menimba maklumat yang diperlukan. Inilah antara perkara yang melampaui batasan teknikal dan kenapa sesetengah jurufoto terkenal hanya perlu berbekalkan peralatan yang minima ketika melakukan tugasan.
Pengetahuan yang mendalam tentang tabiat dan habitat tarantula tropika adalah penting untuk menjejak labah-labah ini yang sensitif dan hanya aktif di waktu malam.
Apakah subjek kegemaran anda? Apakah bidang pengkhususan anda? Bagaimana cara anda mengenal subjek anda dengan lebih mendalam? Harap anda dapat kongsi pengalaman dan pendapat anda bersama pembaca lain di sini. Sila tulis di ruangan komen di bawah. Terima kasih.
Oleh Amir Ridhwan untuk FOTOTEACHER.COM
Jurufoto potret seringkali berinteraksi dengan subjek sebelum sesi penggambaran dimulakan. Mereka akan berbual tentang pelbagai perkara meliputi keluarga, pekerjaan dan kampung halaman. Saya sentiasa berbual kosong dengan subjek manusia ketika melakukan persiapan penggambaran supaya dapat membina kemesraan dan kepercayaan. Perbualan bukan sahaja bertujuan untuk ice breaking tetapi yang lebih penting ialah untuk kita mengenali peribadi beliau supaya ia dapat membantu kita untuk menzahirkan kecantikan asli subjek berkenaan. Foto yang cantik dihasilkan apabila subjek tersebut mengukir senyuman bukannya kepada kamera yang tidak bernyawa tetapi kepada jurugambarnya. Raut muka dapat dirakam dengan lebih neutral dan ikhlas, satu perkara yang sukar dicapai apabila bekerja dengan orang yang tidak dikenali.
Apabila kita melakukan penggambaran dengan subjek bukan manusia, sudah tentu kita tidak boleh berbual dengan subjek berkenaan. Sebagai contoh apabila kita merakam pemandangan di kampung atau mercu tanda sebuah bandar, pengetahuan tentang tempat tersebut membolehkan kita tahu sudut apa yang terbaik untuk dirakam. Kita tidak perlu tercari-cari lokasi yang sesuai yang akan memenatkan badan dan merosakkan mood. Kita juga boleh menganggar waktu yang sesuai untuk mengambil foto di lokasi terbabit, mungkin cahaya lebih cantik di pagi hari apabila matahari naik di timur atau mungkin di bulan Mac ketika burung berhijrah yang memberikan impak kepada suasana.
Untuk jurugambar nature, pengetahuan tentang subjek tidak dapat dielakkan. Penggemar burung sentiasa tahu waktu penghijrahan burung, habitat, tabiat dan makanan yang digemari setiap species. Jurufoto makro pula harus tahu bagaimana untuk mencari subjek yang diinginkan dan juga cara yang sesuai untuk menghampiri subjek tanpa mengganggunya. Menjangka tindak balas subjek tersebut sangat penting supaya kita boleh bersiap sedia untuk mendapatkan foto yang jarang dirakam oleh orang lain. Silap langkah walaupun sedikit akan menyebabkan peluang keemasan terlepas.
Jurufoto harus belajar untuk membuat kaji selidik berkenaan subjek yang dipilih sebelum penggambaran dimulakan untuk mendapat hasil terbaik. Tiada jalan singkat untuk mengenali subjek anda selain daripada mengambil inisiatif sendiri untuk menimba maklumat yang diperlukan. Inilah antara perkara yang melampaui batasan teknikal dan kenapa sesetengah jurufoto terkenal hanya perlu berbekalkan peralatan yang minima ketika melakukan tugasan.
Pengetahuan yang mendalam tentang tabiat dan habitat tarantula tropika adalah penting untuk menjejak labah-labah ini yang sensitif dan hanya aktif di waktu malam.
Apakah subjek kegemaran anda? Apakah bidang pengkhususan anda? Bagaimana cara anda mengenal subjek anda dengan lebih mendalam? Harap anda dapat kongsi pengalaman dan pendapat anda bersama pembaca lain di sini. Sila tulis di ruangan komen di bawah. Terima kasih.
Oleh Amir Ridhwan untuk FOTOTEACHER.COM
05 Nov 2008 -
Photojojo adalah sebuah laman web yang memaparkan banyak tips-tips menarik dan unik yang berkaitan dengan fotografi. Antaranya:
Tips menjadikan kamera anda buruk untuk menghilangkan minat pencuri dari mencuri kamera anda!
Berbagai idea mereka cipta business card yang unik
Cara merakam gambar dari sudut tinggi menggunakan belon, serta banyak lagi tips dan idea pelik ada dipaparkan dalam laman web Photojojo. Untuk melayari laman web Photojojo, SILA KLIK DI SINI!
Sumber FOTOTEACHER.COM
05 Nov 2008 -
Inilah studio milik jurugambar stock photography terkenal - Yuri Arcurs. Lihat sendiri betapa besarnya studio beliau, penuh dengan berbagai set dan props.
Sumber : FOTOTEACHER.COM
05 Nov 2008 -
Saya masih lagi menggunakan kamera lama iaitu sebuah kamera DSLR keluaran 2005. Model tersebut menggunakan sensor CCD dan mempunyai tahap ISO maksima hingga 1600 seperti mana kebanyakan DSLR pada zaman tersebut. Kebiasannya saya tidak menggunakan ISO yang terlalu tinggi kerana noise akan kelihatan terlalu ketara. Kebanyakan DSLR masa kini menghasilkan imej yang lebih bersih dengan menggunakan sensor dan cip yang lebih maju.
Ini bukanlah masalah yang besar bagi saya kerana kamera tersebut paling kerap digunakan untuk mengambil gambar makro menggunakan flash yang mana ISO 100 sudah memadai. Apabila saya menggunakannya dalam situasi cahaya malap, saya tidak keberatan untuk menaikkan ISO jika perlu asalkan foto tersebut dapat dirakam dengan baik. Kebiasaannya saya lebih gemar untuk menaikkan ISO berbanding menurunkan kelajuan shutter di bawah paras minima.
Ada juga orang yang begitu taksub untuk mendapatkan foto yang bersih daripada noise. Beberapa kenalan saya sungguh teliti apabila melihat gambar dan akan meneropong hingga 100% untuk mencari noise. Apabila model kamera baru keluar, mereka akan meneliti foto contoh dan mula meneropong untuk mencari noise, kemudian membuat perbandingan dengan model kamera lain. Mereka berpegang kepada fahaman yang percaya bahawa foto digital yang bagus tidak boleh ada noise.
Memang terdapat beberapa jenis penggunaan gambar yang mana kadar noise adalah perkara yang perlu dikawal dengan teliti. Contohnya penjualan melalui stock photo mensyaratkan semua gambar yang dihantar adalah bersih. Agensi berita juga amat cerewet dalam hal noise untuk memastikan kualiti yang tertinggi. Tetapi, bagi peminat fotografi peringkat amatur, noise tidak sepatutnya dijadikan kayu ukuran yang terlalu tinggi terutamanya jika kebanyakan foto yang dirakam bukan untuk dicetak. Lagipun, terdapat perisian yang boleh mengurangkan noise seperti Noise Ninja, Neat Image dan Noiseware.
Gambar dibawah diambil pada ISO 1600 tanpa menggunakan flash. Oleh kerana cahaya kurang menyebelahi saya dan kanak-kanak tersebut sentiasa bergerak, saya menggunakan ISO maksima untuk mendapatkan kelajuan shutter setinggi mungkin. Untuk kegunaan sendiri, ini sudah lebih dari memadai.
Jika penggunaan kita lebih banyak tertumpu kepada perkongsian gambar di internet, noise bukan lah isu yang terlalu kritikal. Kita juga boleh menggunakan noise untuk menampakkan impak yang lebih seperti yang selalu kita lihat dalam foto hitam putih. Selagi noise tidak mengganggu details pada subjek utama (contohnya tekstur kulit), tidak perlu diambil pusing berlebihan. Adalah lebih baik jika kita memberi tumpuan untuk mendapatkan pencahayaan, moment and komposisi yang sesuai. Saya percaya ini akan lebih membantu peminat senifoto untuk menikmati hobi ini.
Adakah anda seorang yang terlalu mementingkan tahap noise? Mengapa anda berfikir demikian? Adakah anda dalam kategori sebaliknya yang tidak begitu kisah tentang tahap noise pada gambar? Harap anda dapat kongsikan pendapat anda di sini. Sila tulis pendapat anda di ruangan komen di bawah.
Oleh Amir Ridhwan untuk FOTOTEACHER.COM
Ini bukanlah masalah yang besar bagi saya kerana kamera tersebut paling kerap digunakan untuk mengambil gambar makro menggunakan flash yang mana ISO 100 sudah memadai. Apabila saya menggunakannya dalam situasi cahaya malap, saya tidak keberatan untuk menaikkan ISO jika perlu asalkan foto tersebut dapat dirakam dengan baik. Kebiasaannya saya lebih gemar untuk menaikkan ISO berbanding menurunkan kelajuan shutter di bawah paras minima.
Ada juga orang yang begitu taksub untuk mendapatkan foto yang bersih daripada noise. Beberapa kenalan saya sungguh teliti apabila melihat gambar dan akan meneropong hingga 100% untuk mencari noise. Apabila model kamera baru keluar, mereka akan meneliti foto contoh dan mula meneropong untuk mencari noise, kemudian membuat perbandingan dengan model kamera lain. Mereka berpegang kepada fahaman yang percaya bahawa foto digital yang bagus tidak boleh ada noise.
Memang terdapat beberapa jenis penggunaan gambar yang mana kadar noise adalah perkara yang perlu dikawal dengan teliti. Contohnya penjualan melalui stock photo mensyaratkan semua gambar yang dihantar adalah bersih. Agensi berita juga amat cerewet dalam hal noise untuk memastikan kualiti yang tertinggi. Tetapi, bagi peminat fotografi peringkat amatur, noise tidak sepatutnya dijadikan kayu ukuran yang terlalu tinggi terutamanya jika kebanyakan foto yang dirakam bukan untuk dicetak. Lagipun, terdapat perisian yang boleh mengurangkan noise seperti Noise Ninja, Neat Image dan Noiseware.
Gambar dibawah diambil pada ISO 1600 tanpa menggunakan flash. Oleh kerana cahaya kurang menyebelahi saya dan kanak-kanak tersebut sentiasa bergerak, saya menggunakan ISO maksima untuk mendapatkan kelajuan shutter setinggi mungkin. Untuk kegunaan sendiri, ini sudah lebih dari memadai.
Jika penggunaan kita lebih banyak tertumpu kepada perkongsian gambar di internet, noise bukan lah isu yang terlalu kritikal. Kita juga boleh menggunakan noise untuk menampakkan impak yang lebih seperti yang selalu kita lihat dalam foto hitam putih. Selagi noise tidak mengganggu details pada subjek utama (contohnya tekstur kulit), tidak perlu diambil pusing berlebihan. Adalah lebih baik jika kita memberi tumpuan untuk mendapatkan pencahayaan, moment and komposisi yang sesuai. Saya percaya ini akan lebih membantu peminat senifoto untuk menikmati hobi ini.
Adakah anda seorang yang terlalu mementingkan tahap noise? Mengapa anda berfikir demikian? Adakah anda dalam kategori sebaliknya yang tidak begitu kisah tentang tahap noise pada gambar? Harap anda dapat kongsikan pendapat anda di sini. Sila tulis pendapat anda di ruangan komen di bawah.
Oleh Amir Ridhwan untuk FOTOTEACHER.COM
05 Nov 2008 -
Bagi pengguna sistem Nikon dan Canon, faktor lensa yang mempunya stabilizer (VR untuk Nikon dan IS untuk Canon; VR bermaksud Vibration Reduction manakala IS bermaksud Image Stabilizer) selalu dipertimbangkan terutamanya apabila seseorang itu ingin membeli lensa telephoto. Pada lensa yang mempunya spesifikasi sama seperti Nikkor 70-300mm f4-5.6, terdapat versi VR dan non-VR dengan perbezaan harga antara keduanya adalah 4 kali ganda. Adakah stabilizer dalam fotografi digital begitu berharga?
Sistem IS dalam lensa yang digunakan oleh Canon
Sistem IS dalam badan kamera yang digunakan oleh Sony
Terdapat 2 jenis sistem stabilizer - Nikon dan Canon memasangnya di dalam lensa, manakala Sony, Pentax dan Olympus penggunakan IS pada sensor di dalam kamera. Kedua-duanya mempunya sensor pengesan gegaran dan cip khas akan melakukan pengiraan yang mana menggerakkan sebuah motor ultrasonic untuk mengurangkan kesan gegeran. Untuk sistem IS pada lensa, motor tersebut akan menggerakkan satu kumpulan elemen dalam lensa yang bertindak untuk membetulkan kesan gegaran sebelum cahaya masuk ke kamera. Oleh itu kesan IS dapat dilihat melalui viewfinder. Sistem IS dalam kamera pula tidak mempunya elemen tambahan dan hanya menggerakkan sensor supaya ‘mengejar’ imej yang bergerak disebabkan kamera yang bergegar.
Sistem IS di dalam kamera membolehkan semua jenis lensa menikmati teknologi IS, ini termasuklah lensa daripada apa jua jenama dan model asalkan boleh dipasang pada kamera tersebut. Konsep ini jelas memberikan kelebihan ekonomi dan kepelbagaian. Satu lagi kelebihannya ialah ia tidak memerlukan elemen tambahan dalam lensa oleh itu sistem IS sebegini tidak mempengaruhi kualiti imej. Kelebihan bagi sistem IS dalam lensa pula ialah setiap cip IS dan elemen IS boleh direka dan diprogram untuk mendapatkan hasil optimum untuk lensa terbabit.
Berbalik kepada persoalan sejauh mana keberkesanan sistem IS ini, adalah penting untuk faham fungsi IS. Saya letakkan sebegini:
1. Fungsi utama IS ialah untuk membolehkan foto dirakam pada kelajuan shutter yang lebih rendah daripada biasa, tanpa kesan gegaran. Umumnya kelajuan shutter adalah 1/(jarak fokus pada format 35mm). Contohnya lensa 100mm untuk kamera APS-C Nikon memerlukan kelajuan shutter 1/150 saat tanpa IS. Dengan IS, kelajuan boleh dikurangkan.
2. IS hanya membantu mengurangkan gegaran pada kamera atau lensa. Ia langsung tidak membantu untuk membekukan pergerakan subjek.
3. IS membolehkan imej dirakam jelas pada kelajuan shutter yang lebih rendah yang mana sukar akibat kesan gegaran tangan namun ada hadnya.
4. Kesan IS kepada pengguna adalah berbeza. Jurugambar baru biasanya mendapat lebih manafaat kerana kurang mahir dengan posisi memegang kamera. Jurugambar yang mahir boleh mengurangkan kesan gegaran dengan teknik tertentu. Oleh itu IS hanya membantu sedikit sebelum fungsinya mencecah had keberkesanan.
5. IS lebih membantu pada jarak fokus yang tinggi pada lensa telephoto kerana kesan gegaran digandakan.
6. IS meningkatkan penggunaan bateri.
Kesan IS adalah lebih kepada meningkatkan peratusan foto yang elok pada kelajuan shutter tertentu. Ini kerana kesan gegaran adalah rawak dan banyak dipengaruhi oleh faktor fizikal jurufoto. Jika anda mendapat 50% gambar yang tajam pada kelajuan tertentu, dengan IS peratusan mungkin meningkat kepada 70-80% dengan kelajuan yang sama. Kesan ini adalah rawak kerana ia bergantung kepada gegaran tangan anda ketika menekan shutter release button pada masa yang tertentu.
Tiada benchmark khusus untuk menilai keberkesanan IS antara berbagai jenama. Apa yang diwartakan dalam kempen pemasaran tidak seharusnya dijadikan ukuran kerana keberkesanan IS adalah relatif pada individu. Contohnya, jika saya menggunakan lensa 100mm, saya boleh mengambil foto yang jelas pada 1/40 saat dengan bergantung kepada pengalaman dan kemahiran. Jika saya guna IS, boleh dapat 1/20 saat yang memberikan kelebihan 1EV. Individu lain yang kurang berpengalaman mungkin memerlukan 1/160 saat tanpa IS dan hanya perlu 1/40 saat dengan IS. Justeru memberikan kelebihan 2EV. Benchmark patut dilakukan oleh individu sendiri untuk menilai sejauh mana IS berkesan kepada teknik fotografi beliau.
Oleh Amir Ridhwan untuk FOTOTEACHER.COM
Sistem IS dalam lensa yang digunakan oleh Canon
Sistem IS dalam badan kamera yang digunakan oleh Sony
Terdapat 2 jenis sistem stabilizer - Nikon dan Canon memasangnya di dalam lensa, manakala Sony, Pentax dan Olympus penggunakan IS pada sensor di dalam kamera. Kedua-duanya mempunya sensor pengesan gegaran dan cip khas akan melakukan pengiraan yang mana menggerakkan sebuah motor ultrasonic untuk mengurangkan kesan gegeran. Untuk sistem IS pada lensa, motor tersebut akan menggerakkan satu kumpulan elemen dalam lensa yang bertindak untuk membetulkan kesan gegaran sebelum cahaya masuk ke kamera. Oleh itu kesan IS dapat dilihat melalui viewfinder. Sistem IS dalam kamera pula tidak mempunya elemen tambahan dan hanya menggerakkan sensor supaya ‘mengejar’ imej yang bergerak disebabkan kamera yang bergegar.
Sistem IS di dalam kamera membolehkan semua jenis lensa menikmati teknologi IS, ini termasuklah lensa daripada apa jua jenama dan model asalkan boleh dipasang pada kamera tersebut. Konsep ini jelas memberikan kelebihan ekonomi dan kepelbagaian. Satu lagi kelebihannya ialah ia tidak memerlukan elemen tambahan dalam lensa oleh itu sistem IS sebegini tidak mempengaruhi kualiti imej. Kelebihan bagi sistem IS dalam lensa pula ialah setiap cip IS dan elemen IS boleh direka dan diprogram untuk mendapatkan hasil optimum untuk lensa terbabit.
Berbalik kepada persoalan sejauh mana keberkesanan sistem IS ini, adalah penting untuk faham fungsi IS. Saya letakkan sebegini:
1. Fungsi utama IS ialah untuk membolehkan foto dirakam pada kelajuan shutter yang lebih rendah daripada biasa, tanpa kesan gegaran. Umumnya kelajuan shutter adalah 1/(jarak fokus pada format 35mm). Contohnya lensa 100mm untuk kamera APS-C Nikon memerlukan kelajuan shutter 1/150 saat tanpa IS. Dengan IS, kelajuan boleh dikurangkan.
2. IS hanya membantu mengurangkan gegaran pada kamera atau lensa. Ia langsung tidak membantu untuk membekukan pergerakan subjek.
3. IS membolehkan imej dirakam jelas pada kelajuan shutter yang lebih rendah yang mana sukar akibat kesan gegaran tangan namun ada hadnya.
4. Kesan IS kepada pengguna adalah berbeza. Jurugambar baru biasanya mendapat lebih manafaat kerana kurang mahir dengan posisi memegang kamera. Jurugambar yang mahir boleh mengurangkan kesan gegaran dengan teknik tertentu. Oleh itu IS hanya membantu sedikit sebelum fungsinya mencecah had keberkesanan.
5. IS lebih membantu pada jarak fokus yang tinggi pada lensa telephoto kerana kesan gegaran digandakan.
6. IS meningkatkan penggunaan bateri.
Kesan IS adalah lebih kepada meningkatkan peratusan foto yang elok pada kelajuan shutter tertentu. Ini kerana kesan gegaran adalah rawak dan banyak dipengaruhi oleh faktor fizikal jurufoto. Jika anda mendapat 50% gambar yang tajam pada kelajuan tertentu, dengan IS peratusan mungkin meningkat kepada 70-80% dengan kelajuan yang sama. Kesan ini adalah rawak kerana ia bergantung kepada gegaran tangan anda ketika menekan shutter release button pada masa yang tertentu.
Tiada benchmark khusus untuk menilai keberkesanan IS antara berbagai jenama. Apa yang diwartakan dalam kempen pemasaran tidak seharusnya dijadikan ukuran kerana keberkesanan IS adalah relatif pada individu. Contohnya, jika saya menggunakan lensa 100mm, saya boleh mengambil foto yang jelas pada 1/40 saat dengan bergantung kepada pengalaman dan kemahiran. Jika saya guna IS, boleh dapat 1/20 saat yang memberikan kelebihan 1EV. Individu lain yang kurang berpengalaman mungkin memerlukan 1/160 saat tanpa IS dan hanya perlu 1/40 saat dengan IS. Justeru memberikan kelebihan 2EV. Benchmark patut dilakukan oleh individu sendiri untuk menilai sejauh mana IS berkesan kepada teknik fotografi beliau.
Oleh Amir Ridhwan untuk FOTOTEACHER.COM
05 Nov 2008 -
Terdapat pelbagai jenis lensa di pasaran dan setiap satu memberikan kualiti yang berbeza. Lensa kamera dibina dengan menggabungkan beberapa elemen kaca dalam bentuk dan susunan tertentu. Antara tujuan kombinasi elemen ini adalah untuk menghindarkan kesan seperti distortion (Herotan) dan warna yang tidak seimbang. Secara umumnya, kualiti imej meningkat dengan jumlah glass element yang digunakan kerana lebih banyak kecacatan optik dapat dibuang. Sebagai contoh, penggunaan elemen ED (Extra Low-Dispersion) dapat mengurangkan kesan chromatic aberration. Tetapi dengan lebih banyak elemen, kesan pantulan cahaya adalah lebih tinggi kerana setiap elemen akan memantulkan sedikit cahaya pada permukaannya. Pantulan ini mengurangkan kualiti imej dan jumlah cahaya yang dihasilkan oleh lensa tersebut.
Pantulan pada permukaan sensor
Satu masalah yang timbul dengan DSLR ialah permukaan sensor kamera digital turut memantulkan cahaya. Apabila pantulan daripada sensor dipantulkan kembali oleh lensa, kecacatan imej yang dikenali sebagai ghosting terhasil. Pada imej tersebut akan kelihatan cahaya berbentuk seakan-akan bulat atau cincin yang tidak begitu jelas. Flare pula adalah kesan apabila cahaya berpantul dan berselerak di dalam lensa lalu menyebabkan kontras tidak seimbang. Kesan sebegini biasanya berlaku apabila lensa dihadapkan ke arah punca cahaya yang kuat.
Kesan pantulan dalaman mencacatkan foto seperti tompok biru di sini.
Untuk mengurangkan kesan sebegini, lensa moden diselaputi oleh satu selaput yang dinamakan lens coating yang mengurangkan pantulan. Teknologi coating adalah satu cabang penting dalam industri optik kerana coating yang sesuai memberi kesan kepada imej daripada lensa tersebut. Kesan yang lebih elok boleh diperolehi dengan menggunakan beberapa lapisan coating atau lebih dikenali sebagai multi-coating (MC). Perbezaan lapisan coating boleh dilihat jelas daripada contoh ini.
Zuiko 35mm f2.8 single coat
Zuiko 35mm f2.8 multi coat
Nikon membina Nano Crystal Coating yang menggunakan lapisan zarah yang amat halus supaya cahaya dalam spektrum tertentu tidak dipantulkan pada permukaan lensa. Canon pula menggunakan teknologi SWC dengan zarah coating yang tidak sekata dan mempunyai ketumpatan berbeza pada permukaan elemen. Lapisan coating bersegi pada SWC menyebabkan cahaya tidak dapat dipantulkan dengan sempurna dan ini mengurangkan kekuatan pantulan.
Beberapa model lensa yang baru di pasaran menggunakan teknologi coating terkini dan menghasilkan imej yang lebih elok berbanding model lama. Ini adalah antara ciri-ciri lensa yang kurang diberi perhatian oleh pengguna tetapi banyak mempengaruhi kualiti imej yang dihasilkan. Pengeluar seperti Nikon ada mengeluarkan lensa model lama dengan tambahan Nano Coating yang baru seperti Nikkor AF-S 60mm f2.8 macro.
Oleh Amir Ridhwan untuk FOTOTEACHER.COM
Sekiranya anda ingin melihat atau membeli lensa baru dan terpakai, saya cadangkan anda layari laman web Shashinki.com dan dapatkan lensa pilihan anda di sini. Anda boleh buat belian berbagai peralatan fotografi di sini secara online dan barang yang anda inginkan akan dihantar terus ke rumah anda. ShaShinKi.com - Malaysia’s Online Camera Shop!
Pantulan pada permukaan sensor
Satu masalah yang timbul dengan DSLR ialah permukaan sensor kamera digital turut memantulkan cahaya. Apabila pantulan daripada sensor dipantulkan kembali oleh lensa, kecacatan imej yang dikenali sebagai ghosting terhasil. Pada imej tersebut akan kelihatan cahaya berbentuk seakan-akan bulat atau cincin yang tidak begitu jelas. Flare pula adalah kesan apabila cahaya berpantul dan berselerak di dalam lensa lalu menyebabkan kontras tidak seimbang. Kesan sebegini biasanya berlaku apabila lensa dihadapkan ke arah punca cahaya yang kuat.
Kesan pantulan dalaman mencacatkan foto seperti tompok biru di sini.
Untuk mengurangkan kesan sebegini, lensa moden diselaputi oleh satu selaput yang dinamakan lens coating yang mengurangkan pantulan. Teknologi coating adalah satu cabang penting dalam industri optik kerana coating yang sesuai memberi kesan kepada imej daripada lensa tersebut. Kesan yang lebih elok boleh diperolehi dengan menggunakan beberapa lapisan coating atau lebih dikenali sebagai multi-coating (MC). Perbezaan lapisan coating boleh dilihat jelas daripada contoh ini.
Zuiko 35mm f2.8 single coat
Zuiko 35mm f2.8 multi coat
Nikon membina Nano Crystal Coating yang menggunakan lapisan zarah yang amat halus supaya cahaya dalam spektrum tertentu tidak dipantulkan pada permukaan lensa. Canon pula menggunakan teknologi SWC dengan zarah coating yang tidak sekata dan mempunyai ketumpatan berbeza pada permukaan elemen. Lapisan coating bersegi pada SWC menyebabkan cahaya tidak dapat dipantulkan dengan sempurna dan ini mengurangkan kekuatan pantulan.
Beberapa model lensa yang baru di pasaran menggunakan teknologi coating terkini dan menghasilkan imej yang lebih elok berbanding model lama. Ini adalah antara ciri-ciri lensa yang kurang diberi perhatian oleh pengguna tetapi banyak mempengaruhi kualiti imej yang dihasilkan. Pengeluar seperti Nikon ada mengeluarkan lensa model lama dengan tambahan Nano Coating yang baru seperti Nikkor AF-S 60mm f2.8 macro.
Oleh Amir Ridhwan untuk FOTOTEACHER.COM
Sekiranya anda ingin melihat atau membeli lensa baru dan terpakai, saya cadangkan anda layari laman web Shashinki.com dan dapatkan lensa pilihan anda di sini. Anda boleh buat belian berbagai peralatan fotografi di sini secara online dan barang yang anda inginkan akan dihantar terus ke rumah anda. ShaShinKi.com - Malaysia’s Online Camera Shop!
05 Nov 2008 -
Sekarang ini, banyak aksesori atau gadget fotografi yang pintar dan menarik dijual untuk menjadikan fotografi lebih mudah dan menyeronokkan. Salah satu produk yang dimaksudkan ialah xshot. Produk ini membolehkan anda merakam gambar sendiri tanpa menggunakan tripod. Namun, hanya kamera yang ringan sahaja sesuai digunakan dengan produk ini. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web - http://www.xshotpix.com
Sumber : www.fototeacher.com
05 Nov 2008 -
Berbeza dengan kamera SLR manual zaman filem, kamera digital amat bergantung kepada bateri. Ini kerana, hampir keseluruhan komponen dalam kamera digital dikawal oleh sistem elektronik yang merangkumi auto focusing, pembacaan meter dan pelepasan shutter. Tanpa bateri, kamera digital tidak boleh digunakan sama sekali.
Dengan bateri yang baru dicas, DSLR saya boleh mendapat antara 1,000 hingga 1,300 foto tanpa menggunakan flash. Jumlah yang berbeza ini bergantung kepada tempoh kamera dalam keadaan standby, kadar penggunaan autofocus dan paparan gambar yang baru sahaja dirakam. Saya mempunyai sebuah bateri simpanan yang saya bawa ke majlis penting dan juga ketika mengikuti ekspedisi ke kawasan hutan yang terpencil.
Pengetahuan tentang keupayaan bateri dan penjagaannya membolehkan kita sentiasa memiliki peratan dalam keadaan yang bersedia. Antara perkara yang paling melecehkan ialah apabila kamera kita kehabisan bateri ketika sedang rancak mengambil gambar. Bagi jurufoto profesional, ini sudah tentu mencabar imej dan menganggu daya tugas. Kehabisan kuasa bateri selalunya lebih teruk daripada kehabisan ruang simpanan dalam kad memori.
Kebanyakan DSLR menggunakan bateri lithium-ion yang boleh dicas semula. Bateri ini datang dengan bentuk dan sambungan yang tersendiri untuk jenama dan model tertentu. Biasanya bateri sebegini amat mahal tetapi mampu membekalkan cas yang banyak. Kelemahannya ialah jika berlaku kecemasan, anda perlu menggunakan bateri simpanan yang sama jenis atau tunggu sehingga bateri anda siap dicas.
Pentax adalah satu-satunya sistem DSLR yang membolehkan bateri saiz AA digunakan pada kameranya. Kebiasaannya pemilik Pentax menggunakan bateri rechargable seperti yang digunakan pada unit flash tetapi jika dalam keadaan terdesak, beliau boleh menggunakan bateri alkaline biasa yang boleh dibeli di mana-mana kedai runcit. Kelebihan ini lebih bermakna apabila anda terpaksa pergi ke kawasan yang tidak membolehkan anda mengecas bateri seperti hutan atau negara yang mempunyai sistem voltage berbeza.
Apabila bateri kamera semakin lemah, foto yang dihasilkan berkemungkinan kurang baik. Sistem autofocus akan lebih lembab dan noise akan kelihatan lebih jelas. Ini kerana cas bateri yang kurang menyebabkan motor autofocus tidak mendapat kuasa yang mencukupi. Pada unit pemprosesan imej pula, kuasa yang kurang menyebabkan proses menghasilan imej menjadi kurang berkesan.
Jika bateri anda sudah lemah tetapi anda perlu mengambil gambar yang penting, beberapa kaedah mudah boleh membantu anda mendapatkan beberapa frame ekstra:
1. Matikan sistem stabilizer.
2. Matikan sistem autofocus.
3. Matikan LCD maklumat dan live view.
4. Matikan sistem noise reduction dalam kamera.
5. Jangan guna built-in flash dan AF illuminator.
Yang lebih penting, pastikan anda mengecas bateri sebelum keluar dan bawa bekalan secukupnya kerana bateri adalah nyawa kamera anda.
Jika anda bercadang untuk membeli bateri kamera tambahan, saya cadangkan anda membelinya secara online dari Shashinki.com. Terdapat berbagai jenis bateri boleh dibeli dari laman web ini dan harganya juga amat berpatutan. Anda tidak perlu bersusah payah ke kedai, barang yang anda beli akan dihantar dengan selamat terus ke rumah anda! Sila klik di sini - ShaShinKi.com - Malaysia’s Online Camera Shop!
Oleh Amir Ridhwan untuk FOTOTEACHER.COM
05 Nov 2008 -
Di dalam video ini, Greg Hren - seorang jurufoto komersial menerangkan mengenai peralatan dan aksesori kamera yang sering beliau bawa ketika bertugas. Jelas sekali, beliau adalah seorang yang teliti dan bekerja secara sistematik bagi menjamin setiap tugasan dapat dijalankan dengan baik. Sila tonton video ini (bahagian 1 dan 2), pasti anda dapat belajar sesuatu darinya. Untuk melihat laman web Greg Hren, sila layari - http://www.greghren.com
05 Nov 2008 -
Apabila anda ingin membawa peralatan kamera bersama-sama anda di dalam penerbangan. Sebolehnya, bawalah kamera anda secara hand-carry iaitu dibawa bersama dengan anda ke dalam kapal terbang, bukan secara checked-in luggage iaitu disimpan di tempat penyimpanan barang di dalam perut kapal terbang. Ini kerana, kamera yang dibawa melalui checked-in luggage lebih berisiko untuk rosak atau hilang.
Apabila anda memasukkan beg kamera anda melalui checked-in luggage, tiada jaminan beg kamera anda akan dikendalikan dengan cermat walaupun anda menampal sticker ‘fragile’ disekeliling beg anda. Kamera adalah barang yang mudah rosak jika tidak dikendalikan dengan cermat. Jadi anda tidak harus mengambil risiko ini. Bagaimana pula jika anda letakkan kamera anda di dalam beg keras yang tahan lasak dan dimasukkan melalui checked-in luggage? Dengan cara ini, peralatan kamera anda mungkin akan selamat dari kerosakan, tetapi, ianya tetap berisiko untuk dicuri oleh pekerja yang mengendalikan bagasi anda! Memang terdapat banyak kes kecurian terhadap barang berharga milik penumpang yang dimasukkan ke checked-in luggage. Jika anda benar-benar terpaksa memasukkan beg berisi kamera melalui checked-in luggage, pastikan beg anda berkunci dan tidak mudah dipecahkan atau ditebuk.
Untuk ke sesuatu destinasi, biasanya anda akan membawa 2-3 beg bersama anda. Anda boleh masukkan beg pakaian dan lain-lain barang kurang berharga melalui checked-in luggage. Kumpulkan semua barang berharga dengan kamera anda dan bawa bersama secara hand-carry ke dalam pesawat. Tetapi, pastikan beg yang anda bawa bersama secara hand-carry tidak melebihi saiz dengan dimensi 56cm X 36cm X 23cm. Beg ini juga mestilah boleh muat dimasukkan dalam ruang penyimpanan barang di atas tempat duduk di dalam pesawat. Beg ini juga mestilah muat diletakkan di bawah tempat duduk di bahagian depan kaki anda.
Ketika artikel ini ditulis, Air Asia membenarkan satu bagasi hand-carry tidak melebihi 7kg dibawa bersama anda manakala Malaysia Airlines membenarkan satu bagasi hand-carry tidak melebihi 5kg bagi penumpang Kelas Ekonomi disamping anda dibenarkan untuk membawa aksesori lain bersama anda seperti beg tangan dan kamera yang disandang. Untuk penumpang First Class dan Business Class untuk Malaysia Airlines, penumpang dibenarkan untuk membawa 2 bagasi yang beratnya tidak lebih 5kg setiap satu. Namun, peraturan ini biasanya tidak begitu ketat bergantung kepada budi bicara petugas pada waktu itu. Adakalanya penumpang Kelas Ekonomi dibiarkan membawa 2 bagasi secara hand-carry dan tanpa menimbang berat setiap bagasi yang dibawa. Tetapi, sebaiknya, patuhilah peraturan yang telah ditetapkan.
Untuk maklumat terbaru dan paling tepat, anda perlulah mendapatkan maklumat mengenai saiz dan berat bagasi hand-carry dari syarikat penerbangan yang akan anda gunakan. Tetapi, apa yang penting ialah - pastikan anda membawa peralatan kamera anda secara hand-carry ke dalam pesawat.
Oleh Hasnuddin Abu Samah untuk FOTOTEACHER.COM
05 Nov 2008 -
“Apakah lensa yang terbaik patut saya beli?” - Ini adalah salah satu soalan yang paling banyak saya terima. Susah sebenarnya untuk menjawab soalan ini dengan tepat. Lensa yang terbaik untuk anda bergantung kepada bajet dan keperluan fotografi anda. Terdapat berpuluh jenis lensa di pasaran bagi setiap jenama. Setiap satunya mempunyai fungsi yang tersendiri.
Untuk mengetahui apakah lensa yang patut anda beli, pertama sekali anda perlu tahu, subjek apakah yang paling banyak anda rakam. Adakah anda banyak merakam foto pemandangan atau potret atau aksi sukan dan sebagainya.
Berikut ini saya senaraikan beberapa jenis lensa (mengikut focal length berdasarkan crop factor 1.5X) berdasarkan kesesuaian merakam subjek tertentu.
1. Lensa sekitar 12mm–18mm sesuai untuk merakam gambar landscape atau architechture
2. Lensa sekitar 50mm–80mm sesuai untuk merakam gambar potret
3. Lensa macro sekitar 60mm-105mm sesuai untuk merakam gambar bunga atau serangga dari jarak dekat
4. Lensa sekitar 200–400mm sesuai untuk merakam foto sukan atau hidupan liar
Selain dari itu, anda perlu tetapkan berapakah bajet anda untuk membeli lensa yang anda perlukan. Jika ditanya apakah lensa apakah yang terbaik untuk dibeli, jawapan mudahnya tentulah lensa yang paling mahal adalah lensa yang paling berkualiti bagi setiap kategori lensa tertentu. Biasanya, lensa yang mahal adalah lensa yang berkebolehan memberikan bukaan aperture maksima yang besar seperti f/2.8. Lensa yang berkualiti juga biasanya ada kelebihan istimewa lain seperti VR atau IS bagi mengurangkan risiko gegaran pada foto. Jika anda tidak mampu atau rasakan kelebihan yang ditawarkan tidak begitu bermanfaat untuk anda, anda boleh beli lensa tanpa ciri-ciri ini dengan harga yang jauh lebih murah.
Sekiranya anda seorang beginners yang suka merakam subjek biasa yang ada di sekeliling anda, penggunaan kit lens sudah memadai. Anda tidak perlu terburu-buru untuk membeli lensa tambahan. Berikan sedikit masa untuk anda lihat kecenderungan anda di dalam fotografi. Selepas beberapa bulan dan setelah mengenal pasti bidang pengkhususan anda di dalam fotografi, barulah anda perlu beli lensa tambahan.
Ada orang yang lebih cenderung merakam foto potret, ada yang cenderung merakam foto pemandangan dan ada yang cenderung merakam foto objek mikro sahaja. Setelah mengenal pasti kecenderungan anda, sesuailah jika anda beli lensa berkualti (mahal) yang khusus untuk melakukan kerja mengikut kecenderungan anda. Dengan ini, pelaburan anda akan mendatangkan hasil yang berbaloi kerana lensa yang dibeli digunakan sepenuhnya dan mampu membawa anda lebih jauh dalam penghasilan karya yang berkualiti.
Seseorang yang kerap merakam objek mikro misalnya perlu membeli lensa macro berkualiti tinggi yang berharga sekitar RM3,000. Manakala seseorang yang lebih minat merakam foto hidupan liar perlu membeli lensa bersesuaian yang berkualiti seperti lensa 300mm f/2.8 yang berharga sekitar RM18,000 jika dia mampu dan sanggup berbelanja.
Nasihat saya, sebelum membeli sebarang jenis lensa tambahan, buatlah pertimbangan yang wajar tanpa terpengaruh dengan kawan-kawan. Adalah tidak wajar dari segi kewangan untuk membeli lensa baru sekadar untuk menunjuk-nunjuk, sekadar untuk mengikut perkembangan teknologi atau sekadar ingin kelihatan setaraf dengan rakan-rakan lain. Sebelum membeli sesuatu lensa tambahan, pastikan gambar yang bagaimanakah yang ingin anda dapatkan dan pastikan samada lensa yang bakal anda beli itu betul-betul boleh memberikan apa yang anda harapkan. Pastikan juga anda akan menggunakan lensa yang dibeli itu ke tahap maksima. Anda tidak perlu beli lensa yang berkualiti tinggi jika anda jarang-jarang menggunakan lensa tersebut. Untuk lensa yang jarang digunakan, anda boleh beli lensa yang lebih murah, lensa terpakai atau pinjam sahaja dari rakan-rakan.
Untuk melihat harga dan membeli berbagai jenis lensa yang terbaru di pasaran, saya cadangkan anda layari laman web ShaShinKi.com - Malaysia’s Online Camera Shop!
Oleh Hasnuddin Abu Samah untuk FOTOTEACHER.COM
05 Nov 2008 -
Kesan habuk yang melekat pada sensor kamera DSLR adalah perkara yang sangat melecehkan. Dalam imej yang dirakam, habuk akan kelihatan seperti tompokan kelabu pada lokasi yang sama untuk semua imej yang dirakam. Walaupun dalam sesetengah kes kita boleh membuang tompokan tersebut daripada imej dengan menggunakan perisian seperti Photoshop, ia adalah satu kerja yang leceh. Lebih sakit hati jika kita hanya sedar sensor berhabuk selepas melengkapkan tugasan dengan ratusan imej telah dirakam.
Hampir semua model kamera DSLR yang dikeluarkan selepas tahun 2008 mempunyai sistem anti-dust yang mengurangkan risiko habuk. Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan, contohnya Olympus mengguna sistem SSWF yang merupakan penyaring habuk yang bergetar pada kelajuan supersonik setiap kali kamera dihidupkan. Sebagai pelopor dalam teknologi anti-dust, SSWF diakui sebagai sistem yang paling berkesan. Sony pula menggunakan teknik lain iaitu dengan menggegarkan sensor pada frekuensi yang rendah untuk menanggalkan habuk yang terlekat. Nikon pula menggetarkan low pass filter yang terletak di hadapan sensor sebagai teknik membuang habuk.
Walaupun kamera anda mempunyai sistem anti-dust, ini bukan bermakna ia 100% kebal dari habuk. Tabiat penggunaan peralatan yang baik boleh mengurangkan risiko habuk daripada terlekat pada sensor. Sudah tentu habuk hanya masuk apabila kita menukar lensa. Berikut adalah tips yang saya cadangkan untuk mengurangkan risiko habuk.
1. Jangan tukar lensa di dalam keadaan yang berhabuk.
2. Gantung tali kamera di leher dan tukar lensa dalam keadaan sensor menghadap ke bawah. Dengan ini tiada habuk yang jatuh dari atas dan masuk ke dalam kamera.
3. Tukar lensa sepantas mungkin. Pastikan penutup belakang lensa telah dilonggarkan sebelum mencabut lensa yang terpasang di kamera.
4. Tahan nafas ketika menukar lensa dan jangan sama sekali menghisap rokok semasa menukar lensa.
Jika sensor anda sudah dicemari habuk, anda boleh mencucinya dengan kit yang boleh didapati di kedai kamera atau hantar sahaja ke pusat servis yang bertauliah.
Oleh Amir Ridhwan untuk FOTOTEACHER.COM
05 Nov 2008 -
Antara musuh utama pemilik kamera ialah kulat (fungus). Kulat tumbuh diantara elemen lensa dan coating. Jika lensa anda sudah dijangkiti kulat, adalah satu perkara yang leceh untuk memulihkannya. Pembuangan kulat hanya dijalankan oleh profesional dan proses tersebut boleh mengakibat kesan sampingan yang tidak diingini seperti kerosakan pada coating dan focusing calibration.
Kulat membiak subur di tempat yang gelap, lembap dan pengudaraan yang tidak bergerak. Humidity (kelembapan) yang tinggi menggalakkan percambahan kulat daripada spora dan penumbuhannya yang pesat. Kesan kulat pada lensa boleh dilihat seperti kesan tompok atau jalur berbentuk akar. Oleh itu antara tabiat yang elok untuk mengurangkan risiko jangkitan kulat pada peralatan anda ialah dengan selalu membawanya keluar ke bawah matahari, dalam erti kata lain ialah menggunakannya dengan kerap. Peralatan yang disimpan terlalu lama dalam keadaan yang tidak sesuai tentunya mempunyai risiko kulat yang lebih tinggi.
Kebiasaannya humidity yang sesuai ialah di antara 35% hingga 45%. Jika terlalu rendah, ini akan menyebabkan pelincir di dalam komponen kamera atau lensa lebih cepat kering. Coating pada elemen lensa juga akan lebih senang merekah dan komponen getah (seperti grip) akan mengeras.
Cara mudah untuk menyimpan peralatan anda ialah dengan menggunakan tong kedap udara yang mengandungi gel silica atau penyahlembap (seperti Thirsty Hippo). Untuk mengetahui kadar kelembapan di dalam tong simpanan tersebut, anda boleh menggunakan hygrometer/hydrometer yang memaparkan suhu dan humidity. Cara yang lebih baik ialah dengan menyimpan peralatan anda di dalam dry cabinet yang mempunyai sistem kendalian suhu dan humidity secara otomatik. Sistem sebegini lebih berupa satu pelaburan untuk memastikan peralatan anda sentiasa berada dalam keadaan elok pada bila-bila masa ketika di dalam simpanan. Dry cabinet boleh didapati di kebanyakan kedai kamera terkemuka. Kami cadangkan anda beli dry cabinet ini secara online di - ShaShinKi.com - Malaysia’s Online Camera Shop!
Oleh Amir Ridhwan untuk FOTOTEACHER.COM
05 Nov 2008 -
Sejak zaman penggunaan filem, portable flash adalah satu peralatan yang penting dalam fotografi. Kita menggunakannya dalam pelbagai situasi sama ada dalam ruang tertutup mahupun di bawah matahari sebagai fill-in. Sebagaimana pentingnya flash, ia selalu disalah gunakan hingga boleh merosakkan gambar yang bagus.
Flash memberikan ruang kawalan cahaya yang sangat tinggi terutamanya di ruangan tertutup. Teknik ceiling bounce iaitu dengan memantulkan cahaya flash ke siling akan mencerahkan keseluruhan ruang lantas menjadikan latar belakang lebih menarik. Anda juga boleh mengawal arah datangnya cahaya dan keamatannya untuk menghasilkan kesan yang dihajati. Kelebihan utama portable flash berbanding dangan yang dibina pada badan kamera ialah sudut cahaya boleh dikawal sama ada dengan menggerakkan kepala flash, penggunaan kabel atau pun wireless.
Kebebasan untuk mengawal cahaya menggunakan portable flash adakalanya digunakan dengan cara yang kurang wajar. Ada beberapa hasil karya yang saya lihat menonjolkan penggunaan portable flash yang kurang efektif sehingga mencacatkan gambar. Flash seharusnya membantu pencahayaan agar foto dapat dirakam dengan dedahan yang betul, tetapi bukti penggunaan flash harus diminimakan agar foto kelihatan lebih natural. Beberapa perkara boleh membantu agar kesan penggunaan flash kurang kelihatan. Disini ada sedikit tips untuk tatapan.
1. Gunakan diffuser atau teknik bounce. Flash yang dihalakan terus ke arah subjek tanpa diffuser akan melihatkan kesan silau. Hati-hati dengan warna permukaan yang digunakan untuk bounce.
2. Jarakkan subjek dengan sebarang objek rata seperti dinding di belakangnya. Penggunaan flash mudah menghasilkan bayang-bayang. Ini boleh dielakkan dengan mudah hanya dengan mengubah kedudukan anda agar latar belakang tidak menghasilkan bayang-bayang.
3. Walaupun penggunaan diffuser dan pantulan boleh melembutkan cahaya, kesan silau masih boleh dihasilkan jika subjek mempunyai elemen yang memantulkan cahaya. Baju putih, rim kacamata dan kepala tali pinggang besi boleh menghasilkan kesan silau. Mungkin anda ingin membuat tight crop agar objek bersinar tidak mengganggu foto tersebut.
4. Peluh menghasilkan kesan berkilauan dan selalunya kita hanya perasan apabila imej dipaparkan di skrin komputer. Elok juga jika kita periksa jika subjek berpeluh dan hulurkan tisu.
5. Ada juga punya silau yang disebabkan oleh latar belakang. Perhatikan jika terdapat kaca, cermin atau permukaan yang boleh menyebabkan pantulan.
6. Jika subjek terlalu jauh dari latar belakang, kita akan mendapat foto yang mana latar belakang adalah gelap. Gunaka ceiling bounce untuk menerangkan kawasan di belakang dan shutter yang perlahan beserta ISO tinggi.
7. Ada sesetengah manusia yang wajahnya bersegi dan mudah menampakkan kesan flash. Gunakan teknik bounce ke tepi agar mendapat side lighting.
Oleh Amir Ridhwan untuk FOTOTEACHER.COM
ini plak contoh cara ambik gambar tanpa ada kilauan..
Gambar 1
Kilau pada sanggul agak mengganggu tumpuan pada gambar.
Gambar 2
Kilau pada dinding boleh dielakkan dengan mengambil sudut yang berbeza.
Setakat nie saja la info photography aku nak kongsi pada korg..harap korg suka dan bagi la komen skit huhuhu...layannnnn
Flash memberikan ruang kawalan cahaya yang sangat tinggi terutamanya di ruangan tertutup. Teknik ceiling bounce iaitu dengan memantulkan cahaya flash ke siling akan mencerahkan keseluruhan ruang lantas menjadikan latar belakang lebih menarik. Anda juga boleh mengawal arah datangnya cahaya dan keamatannya untuk menghasilkan kesan yang dihajati. Kelebihan utama portable flash berbanding dangan yang dibina pada badan kamera ialah sudut cahaya boleh dikawal sama ada dengan menggerakkan kepala flash, penggunaan kabel atau pun wireless.
Kebebasan untuk mengawal cahaya menggunakan portable flash adakalanya digunakan dengan cara yang kurang wajar. Ada beberapa hasil karya yang saya lihat menonjolkan penggunaan portable flash yang kurang efektif sehingga mencacatkan gambar. Flash seharusnya membantu pencahayaan agar foto dapat dirakam dengan dedahan yang betul, tetapi bukti penggunaan flash harus diminimakan agar foto kelihatan lebih natural. Beberapa perkara boleh membantu agar kesan penggunaan flash kurang kelihatan. Disini ada sedikit tips untuk tatapan.
1. Gunakan diffuser atau teknik bounce. Flash yang dihalakan terus ke arah subjek tanpa diffuser akan melihatkan kesan silau. Hati-hati dengan warna permukaan yang digunakan untuk bounce.
2. Jarakkan subjek dengan sebarang objek rata seperti dinding di belakangnya. Penggunaan flash mudah menghasilkan bayang-bayang. Ini boleh dielakkan dengan mudah hanya dengan mengubah kedudukan anda agar latar belakang tidak menghasilkan bayang-bayang.
3. Walaupun penggunaan diffuser dan pantulan boleh melembutkan cahaya, kesan silau masih boleh dihasilkan jika subjek mempunyai elemen yang memantulkan cahaya. Baju putih, rim kacamata dan kepala tali pinggang besi boleh menghasilkan kesan silau. Mungkin anda ingin membuat tight crop agar objek bersinar tidak mengganggu foto tersebut.
4. Peluh menghasilkan kesan berkilauan dan selalunya kita hanya perasan apabila imej dipaparkan di skrin komputer. Elok juga jika kita periksa jika subjek berpeluh dan hulurkan tisu.
5. Ada juga punya silau yang disebabkan oleh latar belakang. Perhatikan jika terdapat kaca, cermin atau permukaan yang boleh menyebabkan pantulan.
6. Jika subjek terlalu jauh dari latar belakang, kita akan mendapat foto yang mana latar belakang adalah gelap. Gunaka ceiling bounce untuk menerangkan kawasan di belakang dan shutter yang perlahan beserta ISO tinggi.
7. Ada sesetengah manusia yang wajahnya bersegi dan mudah menampakkan kesan flash. Gunakan teknik bounce ke tepi agar mendapat side lighting.
Oleh Amir Ridhwan untuk FOTOTEACHER.COM
ini plak contoh cara ambik gambar tanpa ada kilauan..
Gambar 1
Kilau pada sanggul agak mengganggu tumpuan pada gambar.
Gambar 2
Kilau pada dinding boleh dielakkan dengan mengambil sudut yang berbeza.
Setakat nie saja la info photography aku nak kongsi pada korg..harap korg suka dan bagi la komen skit huhuhu...layannnnn
05 Nov 2008 -
Mari Belajar Fotografi - itulah pos yang diketengahkan dalam blog..aku saja ja nak wat pos macam nie,hilang gak boring,di samping korg pon dapat ilmu gak kan??hehehe..sebelum tu kita kena gak tau definisi fotografi (skema betul aku hehehe)...
Fotografi ialah proses untuk menghasilkan gambar foto melalui tindakan cahaya. Pola-pola cahaya yang dipanculkan atau dipancarkan oleh objek-objek dirakamkan pada perantaraan peka atau cip storan melalui pendedahan tempoh tertentu. Proses ini dilaksanakan melalui peranti-peranti mekanik, kimia atau digit yang dikenali sebagai kamera.
Perkataan fotografi datang daripada perkataan Greek, iaitu φως phos ("cahaya"), dan γραφις graphis ("stilus", "berus lukis"), atau γραφη graphê yang bersama-sama bermaksud "pelukisan dengan cahaya" atau "lukisan". Secara tradisi, hasil daripada fotografi dipanggil "gambar foto". Dalam fotografi digit, istilah "imej" telah bermula menggantikan istilah "gambar foto". (Istilah "imej" ialah istilah tradisi dalam bidang optik geometri. Fotografi juga dikenali sebagai "tangkap gambar" dalam bahasa Melayu.
Prosesnya melibatkan dua peralatan penting iaitu:
1. Pengumpul cahaya = Kamera
2. Perakam cahaya = Filem atau sensor
Dari Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas.
nie aku sertakan gambar editing fotography hehehe...layannnnn
Fotografi ialah proses untuk menghasilkan gambar foto melalui tindakan cahaya. Pola-pola cahaya yang dipanculkan atau dipancarkan oleh objek-objek dirakamkan pada perantaraan peka atau cip storan melalui pendedahan tempoh tertentu. Proses ini dilaksanakan melalui peranti-peranti mekanik, kimia atau digit yang dikenali sebagai kamera.
Perkataan fotografi datang daripada perkataan Greek, iaitu φως phos ("cahaya"), dan γραφις graphis ("stilus", "berus lukis"), atau γραφη graphê yang bersama-sama bermaksud "pelukisan dengan cahaya" atau "lukisan". Secara tradisi, hasil daripada fotografi dipanggil "gambar foto". Dalam fotografi digit, istilah "imej" telah bermula menggantikan istilah "gambar foto". (Istilah "imej" ialah istilah tradisi dalam bidang optik geometri. Fotografi juga dikenali sebagai "tangkap gambar" dalam bahasa Melayu.
Prosesnya melibatkan dua peralatan penting iaitu:
1. Pengumpul cahaya = Kamera
2. Perakam cahaya = Filem atau sensor
Dari Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas.
nie aku sertakan gambar editing fotography hehehe...layannnnn
05 Nov 2008 -
Tanggal 30 April 2010, Jumaat adalah hari yang bersejarah bagi Kg Minang Kabau kerana lawatan Sultan abdul Halim Mu'adzam Shah ke masjid yang diberikan nama Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah (nie masjid tuanku sultan tu, famous nie). Lawatan ini juga dihadiri Exco Kerajaan Negeri Kedah dan ADUN (yg tau Dato' Hj Mahfuz Omar huhuhu)..Ramai yang datang ke kg tersebut sampai solat jumaat di masjid tu..bila kita nak masuk masjid tengok2 sudah penuh, terpaksa duduk di luar huhuhu..Dengan kehadiran tuanku sultan punya pasal kami bertungkus lumus mencantikkan masjid tersebut, sekarang masjid dah comel dah hehehe..Di sini saya sertakan gambar2 untuk tontonan umum,banyak aksi2 menarik sepanjang aktiviti tersebut hehehe..layannnnnn...
